数码相机拍摄必备常识和技巧
[size=12pt][color=black]伴随数码相机平民化进程的加快，许多普通消费者都已拥有了数码相机并体验到了数码摄影的快乐。在我们使用数码相机摄影时，常会遇到这样或那样的问题而导致拍摄工作不能正常进行，下面就这些问题的原因及处理方法为大家作以介绍：一、拍摄图像不清晰
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1.虽然使用了最高分辨率，光线好，但拍摄出来的照片模糊不清。这种情况通常是由于在按快门释放键时照相机抖动造成的。由于数码相机的感光度低，所以，使用数码相机拍照时，需要握住相机的时间更长。要拍摄最清晰的照片，拍照时必须握稳相机，即便最轻微的抖动都会造成模糊不清的图像。 [size=0px]疯狂园林人论坛kR1t p~B[/size]
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处理方法：拿稳相机，拍照时最好使用三角架，或者将相机放到桌子、柜台或其安固定的物体上。再有就是一个“练”字，平时多练习持机的基本功。
2.取景器的自动聚焦标志未置于拍照物上。将自动聚焦框定位于拍照物上或使用聚焦锁定机能。 [size=0px]园林景观,建筑室内,环境设计,手绘美术,施工,植物,造价,风水,规划,摄影,材料,室内装饰,时尚生活,美食,MM贴图,Autocad,Photoshop,3dsmax4h8jBY7|!n6ueW[/size]
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3.镜头脏污。镜头脏污会造成相机取景困难而使拍出的图像模糊。用专用的清洁镜头用纸清洁镜头。 [size=0px]Photoshop,ps,园林,手绘,施工,植物,造价,风水,建筑,室内,规划,摄影,材料,装饰,时尚,美食,贴图,cad,3dsmaxv {(Ad]:c[/size]
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4.模式选择不当。选择标准模式时，拍照物短于距离镜头的最小有效距离(0.6m)。或者在选择近拍模式时，拍照物远于最小有效距离。 [size=0px]Photoshop,ps,园林,手绘,施工,植物,造价,风水,建筑,室内,规划,摄影,材料,装饰,时尚,美食,贴图,cad,3dsmax^/Q:u _(^#iH[/size]
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当被摄物于0.3--0.6M范围之内时，用近拍模式拍照。在此范围以外时，用标准模式拍照。 [size=0px]Photoshop,ps,园林,手绘,施工,植物,造价,风水,建筑,室内,规划,摄影,材料,装饰,时尚,美食,贴图,cad,3dsmax I.D t"xDN\[/size]
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5.在自拍模式下，站在照相机的正面按快门释放键。应看着取景器按快门释放键，不要站在照相机前按快门释放键。 [size=0px]园林景观,建筑室内,环境设计,手绘美术,施工,植物,造价,风水,规划,摄影,材料,室内装饰,时尚生活,美食,MM贴图,Autocad,Photoshop,3dsmax)v~#h8U)j[/size]
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6.在不正确的聚焦范围内使用快速聚焦机能。视距离使用正确的快速聚焦键。 [/color][color=black][size=0px]Photoshop,ps,园林,手绘,施工,植物,造价,风水,建筑,室内,规划,摄影,材料,装饰,时尚,美食,贴图,cad,3dsmaxhT o5S
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二、图像太暗 [size=0px]疯狂[/size]
1.闪光灯被手指挡住。正确握住照相机，不要让手指挡住闪光灯。 [size=0px]W#smrZ|6vn[/size]
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2.在闪光灯充电之前按了快门释放键。等到橙色指示灯停止闪烁。 [/color][color=black][size=0px]6p,Px:a
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3.未使用闪光灯。按闪光辅助杆设定闪光灯。 [size=0px]Photoshop,ps,园林,手绘,施工,植物,造价,风水,建筑,室内,规划,摄影,材料,装饰,时尚,美食,贴图,cad,3dsmax9w0n/l6X1H%po[/size]
4.被摄物置于闪光灯的有效范围之外，将被摄物置于闪光灯有效范围之内。 [size=0px]园林设计|园林绿化|园林论坛|植物库|施工管理%m M fu,u}] ][/size]
5.拍照物太小而且逆光。将闪光灯设定于辅助闪光模式或使用定点测光模式。 [/color][/size]
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[color=black]三、图像太亮 [size=0px]x| i2R&`yFS-j*h[/size]
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1.闪光灯设定于辅助闪光模式。将闪光模式设定为辅助闪光以外的模式。 [size=0px]园林设计|园林绿化|园林论坛|植物库|施工管理A)qo/p,?0e0hK[/size]
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2.拍照物极亮。调整曝光。 [size=0px]疯狂园林人论坛KW8C7gLgQ z x[/size]
四、室内拍照的图像色彩不自然 [size=0px]疯狂园林人论坛"p1^+Cy8~/e J[/size]
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原因是灯光装置影响图像。此时将闪光模式设定为辅助闪光模式。 [/color][/size]
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五、图像轮廓模糊 [size=0px]Photoshop,ps,园林,手绘,施工,植物,造价,风水,建筑,室内,规划,摄影,材料,装饰,时尚,美食,贴图,cad,3dsmaxed3? } v2h\ xY[/size]
原因是镜头被手指或背带挡掉一部分。应正确拿住照相机，不要让手指或背带挡住镜头。
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六、闪光灯不发光
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1.未设定闪光灯。按闪光灯弹起杆，设定闪光灯。
2.闪光灯正在充电。等到橙色指示灯停止闪烁 [size=0px]园林景观,建筑室内,环境设计,手绘美术,施工,植物,造价,风水,规划,摄影,材料,室内装饰,时尚生活,美食,MM贴图,Autocad,Photoshop,3dsmax6H0wO|+mo gD4B[/size]
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3.拍照物明亮。使用辅助闪光模式。 [size=0px]园林景观,建筑室内,环境设计,手绘美术,施工,植物,造价,风水,规划,摄影,材料,室内装饰,时尚生活,美食,MM贴图,Autocad,Photoshop,3dsmax9oyA tM}[[/size]
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4.在已设定闪光灯的情况下，指示灯在控制面板上点亮时，闪光灯工作异常。请予以修理。 [/size]
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[color=black] 七、相机不动作
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1.电源未打开，按电源键接通电源。
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2.电池极性装错。重新正确安装电池。 [size=0px].o I B6?8w*y5r/U B[/size]
3.电池耗尽。更新电池。
4.电池暂时失效。使用时，请保暖电池；在拍照间隙，暂时不使用电池。 [size=0px]园林设计|园林绿化|园林论坛|植物库|施工管理`/NwzA'QR#H[/size]
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5.卡盖被打开。关闭卡盖。
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八、相机自动关闭
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1.如果数码相机突然自动关闭，你首先应该想到的是电池电力不足了————数码相机是个耗电大户，它因为电池电力不足而关闭的现象经常出现。更换电池。
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2.如果更换了电池以后，数码相机还是无法开启，而你发现相机比较热时，那就是因为你连续使用相机时间过长，造成相机过热而自动关闭了。停止使用，等它冷却后再使用。 [/color][/size]
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[color=black] 九、按快门释放键时不能拍照
1.刚拍照的照片正在被写入储存卡，此时放开快门释放键，等到绿色指示灯停止闪烁，并且液晶显示屏显示消失。
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2.储存卡已满。更换储存卡，抹消不要的照片或将全部相片资料传送至个人电脑后抹掉。 [size=0px]园林设计|园林绿化|园林论坛|植物库|施工管理2Qz}L6iW.i[/size]
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3.正在拍照时或正在写入储存卡时电池耗尽。更新电池并重新拍照。 [size=0px]Photoshop,ps,园林,手绘,施工,植物,造价,风水,建筑,室内,规划,摄影,材料,装饰,时尚,美食,贴图,cad,3dsmaxO+GR,i#E |[/size]
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4.拍照物不处于照相机的有效工作范围或者自动聚集难以锁定。参照标准模式和近拍模式的有效工作范围或者参照自动聚焦部分。 [size=0px]园[/size][/color][/size]
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十、相机无法识别存储卡 [/color][color=black][size=0px]园林景观,建筑室内,环境设计,手绘美术,施工,植物,造价,风水,规划,摄影,材料,室内装饰,时尚生活,美食,MM贴图,Autocad,Photoshop,3dsmax4h)d
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1.使用了跟数码相机不相容的存储卡，不同的数码相机使用的存储卡是不尽相同的，在大多数码相机不能使用一种以上的存储卡。解决方法是换上你的数码相机能使有的存储卡。 [size=0px]园林景观,建筑室内,环境设计,手绘美术,施工,植物,造价,风水,规划,摄影,材料,室内装饰,时尚生活,美食,MM贴图,Autocad,Photoshop,3dsmax,Mn)q xZ z \)h?3Z6\[/size]
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2.存储卡芯片损坏，，找厂商更换存储卡。 [size=0px]园林设计|园林绿化|园林论坛|植物库|施工管理1`N I AW[/size]
3.存储卡内的影像文件被破坏了。造成这种现象的原因是，在拍摄过程中存储卡被取出，或者由于电力严重不足而造成数码相机突然关闭。如果重新插入存储卡或者重新接上电力，问题还是存在的话，格式化你的存储卡。
十一、刚拍摄的相片不能在液晶显示屏上呈现 [size=0px]|4E0B H | x5R zb[/size]
1.电源关闭着或记录模式开启着。将记录／播放开关设定于播放位置，并接通电源。 [/color][color=black][size=0px]园林设计|园林绿化|园林论坛|植物库|施工管理M blmfa
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2.储存卡无相片。查看控制面板。 [size=0px]6b?-`$f%^4M.Y}(p}"N4r[/size]
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[color=black][size=12pt]十二、液晶显示屏模糊不清
1.亮度设定不对。在播放模式下，从菜单选择ERIGHTNESS并进行调节。 [size=0px]园林景观,建筑室内,环境设计,手绘美术,施工,植物,造价,风水,规划,摄影,材料,室内装饰,时尚生活,美食,MM贴图,Autocad,Photoshop,3dsmaxvcRZ_ v[/size]
2.阳光照射在显示屏上。用手等遮住阳光。 [/size]
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十三、相机连接电脑传送资料至电脑时出现出错信息
1.电脑未插接好，正确插接电缆。 [size=0px]园林景观,建筑室内,环境设计,手绘美术,施工,植物,造价,风水,规划,摄影,材料,室内装饰,时尚生活,美食,MM贴图,Autocad,Photoshop,3dsmax"`W4ue2vJ)F[/size]
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2.电源末打开。按电源键接通电源。
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3.电池耗尽。更新电池或使用交流电源转接接器。 [size=0px]疯狂园林人论坛 N-r"^Vt$t!P[/size]
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4.串行口选择不当。用操作系统软件确认串行口是否选择得当。 [size=0px]Photoshop,ps,园林,手绘,施工,植物,造价,风水,建筑,室内,规划,摄影,材料,装饰,时尚,美食,贴图,cad,3dsmaxep)A0@+X[/size]
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5.无串行口可供使用。按个人电脑的使用说明空出一个串行口(仅限于Macintosh开关AppleTalk/LocalTalk机能)。 [size=0px]Photoshop,ps,园林,手绘,施工,植物,造价,风水,建筑,室内,规划,摄影,材料,装饰,时尚,美食,贴图,cad,3dsmax%Gfk5G"L-yG%Dk4z N0})d[/size]
6.图像传送速度先择不当。在电脑上选择正确的传送速度。
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7.未安装TWAIN/Plug-In。将TWAIN/Plug-In安装在电脑上。 [size=0px]www.444.com.cn W.|#v1} O'Rfnl&f[/size]
当按任何键均不能进行任何操作时，请按卡盖上的重设键，然后再按电源键。 [/color][/size]
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[color=black] 十四、加电后液晶显示不能正常显示当前状态
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正常情况下，加电后液晶显示器应能正常显示当前状态，并且随着功能设定的改变和拍摄的进行，显示器能作出相应的反应。如加电后液晶显示器不能正常显示当前状态，多数情况是电池接触不良或电量不足所致。可以重新装好电池或更换新电池。更换新电池时，注意必须全部更换，不能新旧电池混用。 [/color][/size]
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十五、液晶显示器显示图像时有明显瑕疵或出现黑屏
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加电后液晶显示器能正常显示当前状态和功能设定，但不能正常显示图像，画面有明显瑕疵或出现黑屏。出现这种情况，多数是CCD图像传感器存在缺陷或损坏所致。此时应更换CCD图像传感器。这种情况多发生在二手数码相机，选购二手数码相机时，一定要仔细鉴别CCD图像传感器。如果相机没有LCD显示屏，CCD成像器件的好坏一般无法直接判断，有时由于CCD损坏但在拍摄时一切正常，直到电脑下载照片时才发现照片一片漆黑，所以，只能通过实拍查看输出照片的质量。 [size=0px]园林景观,建筑室内,环境设计,手绘美术,施工,植物,造价,风水,规划,摄影,材料,室内装饰,时尚生活,美食,MM贴图,Autocad,Photoshop,3dsmax HMb/ne:H[/size]
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这种情况大多数是电脑连接线有问题。依照相机接口不同，电脑连线方式很多，常用的标准串口连线就有三种，此外还有USB等其它连线。进行连线操作时务必到位、不松动。有条件的话，最好有备用连线，这样连线出现问题可以及时更换。 [/color][/size]
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[color=black] 十七、照片颜色不对 [size=0px]www.444.com.cnE0V(A I8C[/size]
我们经常会发现数码照片里面的景物和原来我们眼睛看到的景物的颜色发生了变化，有的时候偏红，有的时候偏黄。这是怎么回事呢？这主要是由于白平衡没有调节好造成的。白平衡调节功能的作用，和在传统相机彩色摄影时加色温转滤色镜的作用是类似的，目的是达到准确的色彩还原，只是数码相机的色温不需要在镜头上加滤镜，而是采用电路调整方式，靠电子线路改变红、绿、蓝三基色的混合比例，把光线中偏多的颜色成分修正掉。大多数数码相机中，白平衡调节有自测模式，一般用上面一个矩形的小方块，下面两个小三角的符号来表示。这种模式的白平衡调节是让你将相机对准拍摄现场白色的物体，然后半按下快门，此时，相机会自动记录这种光线下白色的状态，依据这个数值，就可以在接下来的拍摄下中正确的对色彩进行还原了。建议大家在相机有这种白平衡调节模式的条件下使用它，这种功能在一般条件下还是比较准确的。但是在一些复杂的条件下拍摄就很难说了。事实上，我们接触到的环境条件一般都是比较复杂的。所以我们在拍摄的时候一定要养成先观察周围的环境，拍照之前就把白平衡调节好的习惯。 [/color][/size]
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十八、拍好的照片上有很多小点 [size=0px]www.444.com.cn @ ~ @L[f@a[/size]
这就是我们所说的照片中的噪音。这种情况多数出现在夜景的拍摄中，是由于感光度太高造成的。感光度的数值越高，画面的质量就会越粗糙，感光度的数值越低，画面就会越细腻。但是，感光度高意味着对光的敏感度高，所以，在弱光拍摄的时候，我们常常要选择高感光度，那么，如果相机本身的降噪系统不好的话，就会造成画布出现噪音的情况。想要避免这样的情况，我们就需要人为地将感光度调的稍低一些，然后用相对较长的曝光时间来补偿光线的进入，这样，拍出来的照片就会有层次，而质量有保证了，当然，前提是，你需要带上三脚架。 [size=0px]www.444.com.c[/size][size=0px][/size][/color][/size]
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十九、照片发暗，出现颗粒状图像
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虽然使用最高分辨率，但拍摄出来的照片发暗，出现颗粒状图像，通常这是由于光线不足所致。使用数码相机拍照时，光线对照片的影响最大，大多数数码相机的光敏感度相当于SIO 100胶卷的感光度，因此，光线不足会造成照片发暗和出现颗粒状图像。如果相机有闪光灯，不仅室内拍照需要使用，而且室外拍摄阴影下的物体时也要使用闪光灯。 [/color][color=black][size=0px]E }/j b4l
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二十、照片上主体画面小
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照片上主体画面小，背景画面大这是业余摄影中常见的现象，物别是摄影新手，往往忽视拍摄主体。使用数码相机拍照，可以进行照片编辑处理，所以原始图像的质量至关重要。应尽量让拍摄物体充满画面，不要将宝贵的像素浪费在次要的或编辑中要修剪掉的背景画面上。 [/color][/size]
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二十一、用专用照相纸打印出来的照片不清楚
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数码照片的图像质量直接与每英寸像素数目(dpi)，即图像分辨率有关。像素越多，分辨率越高，图像质量越好。为了得到好的打印质量，所需的图像分辨率大约是300ppi。使用数码相机拍照时，如果准备将照片打印出来，一定要使用相机所允许的最大像素数。当然，像素越多也就意味着文件越大，在相机内存中放的照片的数量就会减少。
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二十二、打印出来的图像模糊不清、灰暗和过度饱和 [size=0px]疯狂园林人论坛d/`qgj"i Y)FB[/size]
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照片拍摄正常，但打印出来的图像模糊不清、灰暗和过度饱和。这种情况多数是因为所用的纸张不符合要求。打印图像时所用的纸张类型对图片的质量有重大影响。同一幅图像打印在专用照机纸上显得亮丽动人；打印在复印纸上则清晰、光亮；而打印在便宜的多用途纸上时，则会显得模糊不清、灰暗和过度饱和。[/color][/size]
摄影基础知识
摄影基础知识1.焦距：
相机的镜头是一组透镜，当平行光线穿过透镜时，会会聚到一点上，这个点叫做焦点，焦点到透镜中心的距离，就称为焦距。焦距固定的镜头，即定焦镜头；焦距可以调节变化的镜头，就是变焦镜头。在摄影领域，焦距主要反映了镜头视角的大小。对于传统135相机而言，50mm左右的镜头的视角与人眼接近，拍摄时不变形，称为标准镜头，一般涵盖40-70mm的范围，18-40mm称为广角或短焦镜头，70-135mm称为中焦镜头，135-500mm称为长焦镜头， 500mm以上称为望远镜头，18mm以下称为鱼眼或超广角镜头，这种范围的划分只是人们的习惯，并没有严格的定义。数码相机的CCD一般比135胶片小得多，所以，相同视角，其镜头焦距也短很多，例如，使用0.33"CCD的数码相机，使用约13mm镜头时，其视角大概相当于135相机50mm的标准镜头。由于各数码相机生产厂商所采用的CCD规格型号不同，所以，大家都采用“相当于35mm相机（即135相机）焦距”的说法。
2.景深
在进行拍摄时，调节相机镜头，使距离相机一定距离的景物清晰成像的过程，叫做对焦，那个景物所在的点，称为对焦点，因为“清晰”并不是一种绝对的概念，所以，对焦点前（靠近相机）、后一定距离内的景物的成像都可以是清晰的，这个前后范围的总和，就叫做景深，意思是只要在这个范围之内的景物，都能清楚地拍摄到。
景深的大小，首先与镜头焦距有关，焦距长的镜头，景深小，焦距短的镜头景深大。其次，景深与光圈有关，光圈越小（数值越大，例如f16的光圈比f11的光圈小），景深就越大；光圈越大（数值越小，例如f2.8的光圈大于f5.6）景深就越大。其次，前景深小于后后景深，也就是说，精确对焦之后，对焦点前面只有很短一点距离内的景物能清晰成像，而对焦点后面很长一段距离内的景物，都是清晰的。
3.超焦距
由于镜头的后景深比较大，人们称对焦点以后的能清晰成像的距离为超焦距。傻瓜相机一般就利用了超焦距，利用短焦镜头在一定距离之后的景物都能比较清晰成像的特点，省去对焦功能，所以，一般低档的傻瓜相机并不能自动对焦，只是利用了超焦距而已。正如前面所说的，“清晰”不是一个绝对的概念，超焦距范围内的景物并非真正的清晰成像，由于不在对焦点上，肯定是模糊的，，只是模糊的程度一般人能够接受而已，这就是傻瓜相机拍摄的底片不能放大得太大得原因。
4.AF(Auto Focus)自动对焦
自动对焦有几种方式，根据控制原理分为主动式和被动式两种。
主动式自动对焦通过相机发射一种射线（一般是红外线），根据反射回来的射线信号确定被摄体的距离，再自动调节镜头，实现自动对焦。这是最早开发的自动对焦方式，比较容易实现，反应速度快，成本低，多用于中档傻瓜相机。这种方式精确度有限，且容易产生误对焦，例如当被摄体前有玻璃等反射体时，相机不能正确分辨。
被动式对焦有一点仿生学的味道，是分析物体的成像判断是否已经聚焦，比较精确，但技术复杂，成本高，而且在低照度条件下难以准确聚焦，多用于高档专业相机。一些高智能相机还可以锁定运动的被摄体甚至眼控对焦。
5.AE(Auto Expose)自动曝光
自动曝光就是相机根据光线条件自动确定曝光量。
从根本测光原理上分可分两种：入射式和反射式。入射式就是测量照射到相机上的光线的亮度来确定曝光组合，这是一种简单粗略的控制，多用于低档相机 。反射式是测量被摄体的实际亮度，也就是成像的亮度来确定曝光组合，这是比较理想的一种方式。
从测光计量方式上分，可以分点测光自动曝光、中央重点自动曝光、多点平衡自动曝光等，各有优缺点，分别适应于不同的光线条件或拍摄目的。
从控制过程上分，可分为光圈优先、快门优先、混合优先、程序控制、预定模式几种。顾名思义，光圈优先就是，先确定使用的光圈，相机根据计算出的曝光量确定合适的快门速度，这种方式适用于需要预定景深或者配合闪光灯调配光比的场合；速度优先就是先确定快门速度，让相机选择合适的光圈大小，使用于拍摄动体；混合优先是弥补单一优先的不足而先确定光圈或快门的范围，再由相机确定曝光组合；程序控制是让相机按照预先编定的控制程序曝光；预定模式，是生产厂家根据几种常见的光线条件，预设了比较合理的曝光参数供拍摄时选择，一般有：夜景、风光、人像、运动等几种。
6.红眼
指在用闪光灯拍摄人像时，由于被摄者眼底血管的反光，使拍出照片上人的眼睛中有一个红点的现象。
7.白平衡
由于不同的光照条件的光谱特性不同，拍出的照片常常会偏色，例如，在日光灯下会偏蓝、在白炽灯下会偏黄等。为了消除或减轻这种色偏，数码相机和摄象机可根据不同的光线条件调节色彩设置，以使照片颜色尽量不失真，使颜色还原正常。因为这种调节常常以白色为基准，故称白平衡。
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■ 光的种类
光的基本方位是由相机所处的位置决定的，根据光源的方向可分成以下几类：
1、正面光
摄影者背对太阳，即由摄影机后面射来的光线，亦称 顺光。因为被摄体的所有部分都沐浴在直射光中，面对相 机部分到处有光，所得结果是一张缺乏影调层次的影像。 用正面光特别是高的正面光拍摄面部时，可能不好看。
2、前侧光
前侧光，也称斜射光，光线投射的方向与景物、照相 机成45度左右的水平角度，这类光照出现在上午九、十点 种和下午三、四点种。这种光线比较符合人们日常生活中 的视觉习惯。被照明的景物，投影落到斜侧面，有明显的 明暗差别，可较好的表现景物的质感。45度侧光可产生光 影间排列，使景物有丰富的影调，突出深度，产生立体感 的效果。尤其能将表面结构的质地精细地显示出来。
3、侧光
侧光，即来自景物左侧或右侧的光线，同景物、摄影 机成90度左右的水平角度。这种光线能产生明显的强烈对 比。影子修长而富有表现力，表面结构十分明显，每一个 细小的隆起处都产生明显的影子。采用侧光摄影，可造成 较强烈的造型效果。人物摄影中，也往往用侧光来表现人 物的特定情绪。有时也把侧光用作装饰光，突出表现画面 的某一局部或细部。
4、逆光
逆光是指从摄影机相对方向射来的光线，白光勾画出 景物的边缘，并与景物之间造成纵深感。用逆光拍摄外景 和远景，可使画面晶莹透亮，色彩清新，富有生气。用逆 光表现晨物，可使景物的影调层次丰富。采用逆光，被摄 对象在明亮的背景前会呈现暗色的剪影，这种高反差影像 既简单又有表现力。
5、顶光
顶光，即来自顶部的光线，与景物、摄影机成90度左 右的垂直角度。人物在这种光线下，其头顶、前额、鼻头 很亮，下眼窝，两腮和鼻子下面完全处于阴影之中，造成 一种反常，奇特的形态。因此，一般都避免使用这种光线 拍摄人物。
取景常识
取景常识怎样取景。所谓取景，就是怎样把镜头前面的各种不同的景物，有选择地、合理地安排在一张有限的画面上，艺术地表现出来。取景，也可以说是取景框中的构图。
构图的基本知识
表现高大：高大的物体，一般来说是以竖线条为主的物体，如高山，高大的楼房、塔等。应该把长方形的取景框竖起来。使用竖的取景，可以使景物向上引伸，更能表现它的高大。如果用横框取景，是不可能达到这种效果的。
拍摄高大的物体，有时可以把镜头仰起，这是合理的。取景的角度，应合乎人的视线。
表现宽广：以横线条为主的景物。因此，在取景的时候，应当尽可能用横画面，这也是便于使横线条的景物得以向两方面引申，这样便能表现宽广的特点，如长江大桥、万里长城等。
表现深远：深远和宽广不同，它所表现的景物更能给人以辽阔广大的感觉。因此，为了达到这个效果，必须注意如下两点：
表现深远最好有远景和近景的陪衬，因为只有近，才能相对看到远。
为了表现它的辽阔和广大，照相机的角度以俯摄为宜。至于表现深远的景物，究竟以横取为好，还是竖取为好，这要看具体情况而定。
表现动向：例如， 人物、车辆会向前行进，取景的时候，要把它们的前方留出前进的空隙；一座不动的建筑物，也有它的正面和背面，取景时，也需要在它们的前面留下一定的空隙。如果不是这样处理，拍出来的照片就会给人有一种不舒服的感觉。
存放照相机应该注意什么
存放照相机应该注意什么长期存放照相机，一定要把机内电池取出来，以防电池流汤腐蚀机体。快门、自拍机、计数器和反光镜必须释放使其复位，有内测光装置的照相机还要把镜头光圈开到最大，使测光拨杆放松，以免拉簧弹性下降。
存放照相机还要注意防潮、防霉，特别是在南方梅雨季节里，气温较高、湿度很大，容易滋生霉菌，存放以前要先把皮套、机身和镜头上的指纹、灰尘擦拭干净，１３５照相机要特别注意取景目镜、机身后盖和皮套后背，因为取景时摄影者的睫毛、眼框和鼻子会接触这些地方，留下一些油迹。一旦温湿度适合，霉菌就会首先在这些地方繁殖起来。切记：照相机的皮套要与机身、镜头分开存放，因为皮套（特别是真皮制品）更容易吸湿、长霉。在潮湿的环境中最好使用干燥箱， 但市场上出售的进口干燥箱， 虽然号称“外（壳）强（硬）中（间）干（燥）”，但毕竟是用塑料制成的，而且标价甚高。如果自己制作干燥箱，只要找一个大号饼干铁筒，把泡沫塑料围成圆筒，垫上底，再做一个补盖，外包尼龙绸放在铁筒内。把变色硅胶颗粒装进四个小布袋，放在铁筒四角与泡沫塑料之间的夹层里，一个很实用的干燥箱就做好了。深蓝色的变色硅胶极易吸收水分，会渐渐变成粉红色，这时就要把布袋取出来，用电吹风把它烘干，也可以把蛇皮台灯或床头灯的灯罩翻转过来，口朝上，把硅胶倒在灯罩里烤干，使其恢复深蓝色。
长焦距镜头是指比标准镜头的焦距长的摄影镜头。长焦距镜头分为普通远摄镜头和超远摄镜头两类。普通远摄镜头的焦距长度接近标准镜头，而超远摄镜头的焦距却远远大于标准镜头。 以１３５照相机为例，其镜头焦距从８５毫米—３００毫米的摄影镜头为普通远摄镜头，３００毫米以上的为超远摄镜头。
长焦距镜头按其光组结构的不同，又可分一般远摄镜头、倒置远摄镜头和反射式远摄镜头三种。
使用长焦距镜头拍摄具有以下几个方面的特点：
一是视角小。所以，拍摄的景物空间范围也小，在相同的拍摄距离处，所拍摄的影像大于标准镜头，适用于拍摄远处景物的细部和拍摄不易接近的被摄体。
二是景深短。所以，能使处于杂乱环境中的被摄主体得到突出。但给精确调焦带来了一定的困难，如果在拍摄时调焦稍微不精确，就会造成主体虚糊。
三是透视效果差。这种镜头具有明显地压缩空间纵深距离和夸大后景的特点。
长焦距镜头在使用时，一般都是用来拍摄较远的景物。由于空气的吸收及漫散射光线的影响。所以，拍摄的影像反差较小，加之尘粒消光较严重，要达到十分精确的调焦是不容易的。使用３００毫米以上的超远摄镜头拍摄，还难以将各色光聚于一点，因而产生副光谱问题。基于上述情况，所以，有时所拍摄的作品的成像质量不高。
虽然使用长焦距镜头要受到不少因素的影响，但其优点却是主要的。在远距离拍摄风光人物、旅游摄影、人物肖像摄影（在拍摄贴证件用的标准照片时，应用１００毫米左右的普通远摄镜头拍摄，以减少影像畸变，如果用１０５毫米的镜头其效果最好），在看台拍摄舞台、体育比赛等照片，在动物园拍摄动物，在野外拍摄禽兽，加辅助镜进行近拍……等等，在这些众多的领域中，无处不是它的用武之地。
使用长焦距镜头拍摄，一般应用快速感光胶片及快速快门，如使用２００毫米的长焦距镜头拍摄，其快门速度应在１／２５０秒以上，以防止手持相机拍摄时照相机震动而造成影像虚糊。在一般情况下拍摄，为了保持照相机的稳定，最好将照相机固定在三脚架上，无三脚架固定时，可采有如图１－２中的几种姿势拍摄。
超远摄镜头一般只有在特殊的情况下才使用，使用进不能单用普通的三脚架固定照相机，否则，超重的镜头会将固定在三脚架上的照相机底座弄坏。所以，必须使用一种能有支撑镜头支架的那种三脚架固定照相机，无这种特殊的三脚架时，可用两个三脚来固定，一个固定照相机机身，一个固定并支撑超远摄镜头。最好使用快于ＩＳＯ４００／２７度的胶片，以保证有足够的快门速度。
按快门要领
按快门要领1) 按快门时要思想集中,全身镇定,暂停呼吸.手把相机拍照要用较高的快门速度(1/60,1/125),防止手按快门时,发生相机微动.
2) 要轻轻的按下快门,切勿猛按.用力要和把握相机的用力配合一致.
3) 按快门要掌握三稳:人要站稳,机要靠稳,手要把稳.
4) 掌握两次按快门法:第一次先按到"二道火"上,第二次稍一触动就完成.
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■ 快门速度和光圈的最佳组合(1)
对于一种胶卷，有着相当多的快门速度和光圈组合可在达到同样合适的曝光最。例如，将某一快门速度调快一档，这时胶卷上所接受的曝光量则为原快门速度时的一半，为了保持总的曝光量不变，就必须相应地将光圈开大一级。当然，也能用另一种方法来取得总的曝光量不变，那就是将快门速度调慢一档，而将光圈缩小一级。
除了获得合适的曝光最外，由于下面三条原因，你则必须用某一种具体的快门速度和光圈的组合。
◆1、为了使相机的受震民政部减轻，一个通用的快门速度是1/125秒。而1/250秒这一较高的快门速度则可以用来拍摄相当清晰的照片。使用望远镜头，必须配以较高的快门速度，然而此时你又必须使光圈较正常的开大一些才能获得合适的曝光量。要记住，当按下快门钮时，即使是使用较高的快门速度，也要尽可能地使你手中的相机保持平稳。
◆2、抓住动作。1/125秒的快门速度能抓住人的步行动作。当然，当使用较高的快门速度时，是有可能抓住如跑动着的人等稍快一些的动作的。使用较高的快门速度时，必须用较大的光圈，以保持获得相同的曝光量。例如某一胶卷在充足的阳光下使用时的指南是1/125秒、f/11，那么获得同样曝光量的快门速度和光圈的另外组合可以是1/250秒、f/8或者1/500秒、f/5.6。
◆3、景深的控制。在保持正确的曝光量的同时，通过使用或大或小的光圈配以适当的快门速度能增加或减少清晰程度或景深。
下面是拍摄照片时选择快门速度和光圈最佳组合的准则。
选择光圈（f值）
镜头孔径准则
◆ 50mm f/2镜头 ： 最大孔径 适合在暗弱照明条件下获得足够的曝光量，如现场光照明。具有最小的景深。就结像技师来讲是该 镜头最差的一档 。
◆ f/2：较最大孔径 适合在暗弱照明条件下获得足够的曝光量。景深浅，有助于使背景离开焦点，从而把注意力集中到被摄主体上 。
◆ f/2.8： 较最大孔径小二至三级 具有该镜头最佳的结像质量。比上述较大的孔径具有稍大的景深。 提供有限的清晰聚焦的范围 ，以便当照明情况较最佳状态稍差时获得合适的曝光量，例如多云的天气或者在阴影处。
◆ f/4和f/5.6： 较最小孔径大二级 具有中等（适度）的景深。适用于户外日光下拍摄。具有极好的结像质量。
◆ f/8： 较最小孔径大一级 具有很大的景深。适合于户外日光照明条件下拍摄。具有极好的结像质量。
◆ f/11： 最小孔径 具有最大的景深，清晰度损失极轻微（应归于光学原因）。 当最大景深显得重要的时候，这种由于孔径小而 产生增大景深的好处，在价值上显然超过其几乎察觉不出的清晰度损失的缺点。
■ 快门速度和光圈的最佳组合(2)
选择快门速度
◆ B门：
使用相机支架（如三脚架）。快门开启时间的长短由按下快门按钮的时间来控制。适合户外夜间使用小光圈、大景深的拍摄。如拍摄焰火、闪电……及记录夜间由移动照明形成的条纹图案（如行驶着的汽车灯）。
◆ 1和1/2秒：
使用相机支架（如三脚架）。适合在暗淡照明情况下使用小光圈获得大景深和足够的曝光量（如现场光或摄影灯照明）。适合拍摄无生命的物体和稳定不动的被摄体。
◆ 1/4秒：
使用相机支架。这是适于拍摄成年人肖像最慢的快门速度。适合在暗淡照明条件下使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。适合稳定的被摄体。
◆ 1/8秒：
使用相机支架。对于在限定范围内拍摄成年人比用1/4秒快门速度时更好。适合在暗淡照明条件下使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。适合稳定的被摄体。
◆ 1/15秒：
使用相机支架。当相机上安装标准镜头或者广角镜头时，如在曝光时相机能握持得相当平稳的话，那么有些人能手持相机进行拍摄。适合在暗弱照明条件下，使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。
◆ 1/30秒：
这档快门速度是在手持相机进行拍摄并在该相机上配以标准镜头或广角镜头时，被推荐的最慢快门速度。为了获得清晰度高的照片，相机必须握持的极平稳。这档快门速度适合大多数现场光摄影。适合在多云天气或阴影处用小光圈以获得大景深。
◆ 1/60秒：
这档快门速度适于照明条件不太理想，如多云的天气、在阴影处等户外日光下拍摄照片用。对使用小光圈以增大景深来说，该速度是很有用的。在较明亮的现场光照明的场所也使用这档快门速度。使用这档快门速度，相机意外地受到震动而使拍摄失败的情况要比使用1/30秒快门速度时来得少些。适用于单反相机的闪光灯同步。
◆ 1/125秒：
这是户外日光下拍摄照片最好的快门速度。在明亮的照明情况下，使用中等大小的光圈到小光圈能产生很好的景深。使用这档快门速度，能使来自相机本身的微弱震动减到最小。能抓住一些中等速度的动作，如走动着的人，儿童的游戏或是自由活动着婴孩。对于手持相机并安装上焦距小于105mm的中焦距镜头进行拍摄，该速度具有一定的保险性。这档快门速度被推荐用于某些单镜头反光照相机使用闪光灯拍摄。
◆ 1/250秒：
适合抓住一般速度的运动体，例如以中等速度跑动着的人、游泳运动员、自行车运动员、在一定距离外奔跑着的马、检阅活动、奔跑着的小孩、帆船、棒球运动、以中等速度比赛的足球运动员。当你并不需要大景深，而主要是想抓住动作的时候，可以在户外日光照明情况下用这档快门速度，以使相机的震动程度减至最小。适合于手持相机安装上250mm焦距镜头进行拍摄。
◆ 1/500秒：
适合抓住运动速度较快的动体，例如中等距离外的运动员、奔跑着的马、跳水运动员、快速骑驶着的自行车运动员、行驶着的轿车或跑动中的篮球运动员。这档快门速度能用来抓住除了最快速度外的所有动体。
◆ 1/1000秒：
是抓住快速动体的最佳速度。如赛车、摩托车、飞机、快艇、野外和体育场内的比赛项目、网球运动员、滑雪运动员及高尔夫球运动员。因为使用该快门速度时需用比其它快门速度时更大的光圈，因此它的景深最小。这是手持相机安装上400mm以内焦距的长焦距镜头进行拍摄时极好的快门速度。注：对所有的快门速度来讲，重要的是使手中的相机平稳。当你将相机架在坚固的支撑物上（如三脚架等）使用上面所讲过的那望远镜头进行拍摄时，也能使用较上述与之相匹配的快门速度更慢的快门速度。
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■ 幕帘快门与钢片快门哪一种好呢?
判断快门好坏不在与形式，而在于速度和精度。俗称的钢片快门实为叶片快门，由不同材质制作，因而其质量差异很大，最高可达1/12000秒，而差的只能达到1/1000秒。幕帘快门和钢片快门两种都好，各有特色，成为二大平行发展的独立快门体系，其优缺点如下表：
◆ 幕帘快门：
优点：设计原理合理，惯量小，耐冲击，幕帘柔性好，不易损坏，维修费小。
缺点：难以做到高速度。
◆ 钢片快门：
优点：容易得到较高的快门速度。
缺点：叶片忌碰撞，易变形，易碎，惯量大，维修费大。
选择准确的拍摄位置
选择准确的拍摄位置我们在讲述镜头的视野角度时，就提出要准确地根据自己所用相机镜头的角度，判断出拍摄时应该站在什么位置。但在真正拍照时，只考虑视野角度还不行，同时还要考虑光线的方向及色彩结构等等，然后确定从哪一个方向拍。
方向
拍照前首先根据被摄景物的具体情况，选择拍摄方向，无论人物、风光或建筑，都有其最佳面。
正面拍摄，主要适用于主体在画面中心部位的景物，主体两侧的空间一般为对等平均，有庄严之感。
在日常生活摄影中，人物肖像，团体合影大多从正面拍照。
正面拍照应当注意：
防止呆板，尽可能让被摄对象活泼多样些。
由于正面像横向线条是平行的，平行线不要正置中间将画面上下等分，不要出现一条贯穿整个画面的横线，给人造成一分为二的错觉。
由于正面拍摄，景物都处于平等位置，不易分出主次。如合影，必须将每个人都拍清楚，不能因为谁在中间或谁在某个位置，就把谁拍得更清楚些。而应一视同仁，在结构上不分主次。
正面构图的趣味中心多在画幅中央，这就给人以拘谨之感。为了使画面活泼，应尽可能将主体中心或重心处理在黄金分割的趣味点上。
侧面拍摄。侧面拍摄主要表现被摄体的侧面特征。确切地说，是从侧面表现正面的外部轮廓。方向性比较明显，因而它的前面的空间要大于后面的空间。
侧面拍摄适合于那些轮廓清晰、线条变化较多的景物或人物。比如拍照人物侧面像，如果颧骨很高，鼻子很低，下颏内收，就不能从侧面拍照。
侧面拍摄还适用于拍照横向行走或行驶的动体。
有时以风光或城市塑像为背景的人物纪念照，也是从侧面拍照好。
侧面拍照会表现出动的趋势，生动活泼。
侧面拍照应当注意：
防止平行线的贯穿，将画面一分为二或中间分隔。
因为横线处于平行状态，没有消失点，因而不适合拍照毫无轮廓变化的景物。
侧面像与逆光相结合比侧面平光效果好，因为大多人工修造或修饰的景物主要装潢均不在侧面，拍侧面也是为了表现正面的变化的曲线。有些纯自然物，虽非人工修饰，如各种物、生物、花卉，凡有正侧之分的对象，侧面都不如正面臻美。
斜侧面拍摄。这是比较多用的拍摄面，因为它能兼顾正、侧两面的特征，生动活泼、变化多样、曲线丰富，直线有消逝点，既宜于表现空间感，立体感，也富于表现层次和透视感。
斜侧面拍照具有正面的庄重，又有侧面的活泼，斜侧面主体前面的空间应大于后面的空间。
斜侧面取景还可以弥补正侧面的缺陷。如拍摄人物，有的人一只眼大，一只眼小，从小眼睛的斜侧面拍摄，就可以得到弥补。
斜侧面若再与斜侧光照明相结合，使其轮廓清晰，效果更好。
斜侧面拍照应当注意：
斜侧取景包括正侧两面，一般忌正侧对等分配，对等各半就会显得太拘谨。
斜侧取景更利于表现空间感和透视感，因此，主体与陪体的配置必须适当，主体应处置在黄金分割的趣味点上。
怎样用光
怎样用光摄影本身，实际上是光和化学作用的结果。特别是光，它在摄影艺术的创作过程中起着十分重要的作用。
合理用光，是摄影成败的关键。不同照射方向的光线，在摄影上起着不同的作用。同是一个人或是一个物体，由于用不同的光线，就会产生不同的效果。
正面光：这是指光线从物体的正前方平射来的光。正面光对表现事物的质感或立体感不大适宜，不能勾画出物体的轮廓和它的凹凸阴阳。例如拍浮雕，如果用了正面光，浮雕的高低不平的层次，就一点也拍不出来。用这种光线照人像，会显得十分平淡而没有生气。因此，必须改变相机的角度或被摄影者的位置，使正面光变成侧面光。这样拍出来的效果就会好。
侧面光：侧面光对于摄影者来说，是比较理想的光线，它最能表现物体的凹凸层次。
使用侧面光拍摄人像或拍摄建筑物，也是最能表现它们的线条和立体感的。
侧面光由于有90度的侧度范围，所以使用时又应有所不同。侧度小有较小的反差，这对物体的质感是好的；侧度大也就有较大的反差，使物体表现了阴阳两面，这是需要拍摄者在使用光线时注意的。例如拍人像，一方面要避免正面光，同时用侧面光的时候注意角度不要太大，不然，会拍出阴阳脸，效果不好。
逆光：逆光使用得当，能够勾画物体的轮廓，也能表现物体的立体感。由于光线的逆射，把物体的轮廓勾画得十分明显，使被摄物更加突出。但是，它也有很大的缺陷，正因为光线的逆射，也就增加了物体的反差，使被摄物的正面层次不易表现出来。
逆光对于拍摄透明物体或毛茸茸的东西是最适宜的。在较暗的背景里，它能恰当地表现这些物体的质感。
顶光：这是指从物体正上方照下来的光线。顶光对拍摄一般的物体都不适宜，用这种光线拍人像，会使颧额突出部分的下面留下较大的阴影（如眼窝洼陷），十分难看。用这种光拍摄建筑物，特别是中国式的建筑物，由于屋檐伸出，屋檐下的阴暗部分就缺少层次，因此，应该尽力避免。如果这样的建筑物是必须拍摄的，可在早晚的时间或在冬季的日光下拍摄。
脚光：从下照上来的光线叫脚光。脚光对于建筑物是不需要的。但对人物照明则是有的，这种光源多半是灯光。用脚光表现人物十分恐怖，如果不是演戏或拍电影（一般用来表现反面人物的恐怖凶相），最好避免使用这种光线。
散射光：散射光则看不到一个主光，光线从四面八方反射而来，如阴天时的光线就是。若一定要在散光的情况下摄影，最好不要选择天空作为背景。
现有光的摄影
现有光也称现场光，其特性就是“现有”。包括室内外自然光和即有的民用灯光及工业工作光等，没有使用任何辅助照明和修饰光。在通常情况下是比较暗的或比较单一或单向。总之属于“不理想”的光线。但它的真实感更强，生活的现场感更强，而且不会因为灯光太亮或设备过多而使被摄者感到拘束。
现有光容易抓住被摄者的自然姿态和神态，从而表现出被摄者的心理状态。
利用现有光拍照有四个方面的问题需要掌握。
最大限度地“舍”掉一些景物。只拍非常需要的部分，哪怕是只拍一个人，也只拍亟需说明的部分，如半身以上的局部或面部。
光线不能改变，但拍摄距离角度可以改变，因而要多选一些角度进行观察，选出最佳点，即光线、表情、姿态、神态都合适的角度。
尽可能选用大光圈。因为取景范围已经最大限度地减缩，不需要太大的景深。又由于光线较暗也不允许用太小的光圈。
有时不仅要用大光圈，同时还要用慢速度。如果快门速度低于所用镜头焦距的倒数，就要使用三脚架。如50毫米焦距的镜头，其最慢速度低于1/50秒时就要使用三脚架。 居然比我的详细那么多...... 呵呵，帮你增加点人气啊 [size=12pt][color=darkorange]花卉数码摄影浅谈[/color][/size]
[size=12pt][color=darkorange][/color] [/size]
[size=12pt][color=darkorange] 就象爱情和生命是文学创作的永恒主题一样，花卉也是摄影的永恒主题。花卉，作为这个美丽世界重要的组成部分，它的拍摄方法是相当值得爱好摄影尤其是拥有数码相机的朋友们认真研究的。特别是数码相机对近景的拍摄具有优势[/color][/size]
[size=12pt][color=darkorange]，更便于拍摄花卉。
一幅优秀的花卉图片至少要具有四个要素，即有吸引人的主题、完美的用光、简洁的构图与和谐的色调。这四个要素既独立存在，又密不可分，如何掌握好这四要素是花卉摄影成败的关键。
关于主题[size=0px]疯狂园林人论坛6k$R ePTh|hj[/size]
对于爱好花卉摄影的朋友来说，只要对周围的花草进行认真细致的观察，就会发现拍之不完、摄之不尽的题材。何必非要有名花才能进行拍摄呢？其实街头的盆盆景，路旁的一丛小花，甚至于脚 边的一朵野花，都可以成为拍摄的主题。
[/color][color=darkorange] 拍摄花卉，要通过用光，构图，色调对比，景深控制等技术手段把最引人入胜的地方突出出来。最起码的要求就是要把最精彩的部分拍清晰。这时，往往要使用数码相机的微距模式，且此时光学取景器已经不能发挥什么作用了，只能依靠数码相机的液晶显示屏来进行取景和构图。拍摄这样的照片难度很大，只有依靠反复拍摄来取得最佳效果。幸好数码相机的拍摄成本不高，你尽可以一次进行拍摄，直到满意为止。[/color][/size]
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[color=darkorange] 对于花卉摄影来说，用光是至关重要的。一般来说，在自然光线条件下，散射光和逆光容易拍出好的效果。散射光柔和细致反差小，能把花卉的纹理和质感表现出来；逆光能勾画出轮廓，使质地薄的花卉透亮动人，而且可以隐藏杂乱的背景。但要注意的是，在散射光的条件下拍摄花卉，也应该细致地把握光线的角度，顺光和侧光的效果大不一样，要细心观察，认真运用。[/color][/size]
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[color=darkorange] 谈到用光，不能不谈对曝光的把握。决不能因为数码图片在后期可以通过制图软件随心所欲地进行调整而忽视了拍摄时的曝光问题。要知道，后期调整的图片与曝光准确的图片无论是质感还是色彩的饱和度上相差都是比较大的。所以在拍摄时，一定要重视曝光问题、利用好数码相机的曝光补偿功能。当背景亮度高时，一般要+0.7或是+1：背景亮度低时，般要-0.3 或是-1。具体的补偿系数要视背景与花卉的亮度差来确定。只备手动曝光功能的相机，则要观察拍摄环境，找到反射率为或接近18％的物体作为测光的参照物。[/color][/size]
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[color=darkorange][size=0px]绿化|园林论坛|植物库|施工管理%LC] ^\Dj$I
S[/size]
花卉是对构图的要求最高的摄影题材之一。构图的基本要求是突出和美化主题，这是最无法则可循的一个问题。有时甚至黄金分割法则（把整个画面按井字分割，将兴趣点放到一个交叉点上）也不能完全满足花卉摄影构图的要求。所以说构图无定法，只有通过不断的学习和借鉴才能有所提高。 [size=0px]园林设计|园林绿化|园林论坛|植物库|施工管理M wy9R$\!M X[/size]
在拍摄花卉的构图中，如何把没有用的或者干扰主题的景物去掉，以简洁画面突出主题是令人最头痛的问题之一。主要方法是利用景深把杂乱的物体虚化掉，在保证主题清晰的情况下 尽量用大的光圈；或者移动主题和背景。[size=0px]Photoshop,ps,园林,手绘,施工,植物,造价,风水,建筑,室内,规划,摄影,材料,装饰,时尚,美食,贴图,cad,3dsmax RNY+y])m-k[/size]
关于色彩[/color][color=darkorange][size=0px]Photoshop,ps,园林,手绘,施工,植物,造价,风水,建筑,室内,规划,摄影,材料,装饰,时尚,美食,贴图,cad,3dsmax
u(O3yF q'[2{9h[/size]
[size=0px]园林设计|园林绿化|园林论坛|植物库|施工管理] K8w)w{/B[/size]
花卉是以色彩和造型取胜的，花卉摄影应注意对色彩的处理。优秀的花卉图片，都会有和谐的色调。每种花卉都有自己的色彩特点，应根据不同的主题、光线条件和背景来确定要用的色调。大红大绿，虽然刺眼，但处理得好，也艳丽悦目；轻描淡写，虽然平淡，可运用得当，也谈洁高雅。无论是冷色调还是暖色调，只要运用得当，都能“淡妆浓抹总相宜”。[/color][/size]
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[color=darkorange] 数码技术为摄影开辟了一个更为广阔的天地，尤其是花卉摄影，更能让数码相机尽其所能。希望爱好数码摄影的朋友都能够重视花卉摄影的研究和实践，以拍出更多的优秀作品，记录美丽的世界。[/color][color=darkorange][size=0px]www.444.com.cnmF
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（摘自《数码影像》）[/color][/size]
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